La llama que arde en Yazd desde hace 1.500 años

Yazd, Irán (Amir Reza Moinfar / Getty Images/iStockphoto)

En el silencioso, pulcro salón principal del templo Ateshkadeh de Yazd arde una llama protegida por una vitrina de cristal. De acuerdo con lo que cuentan sus cuidadores, ese fuego está encendido desde el año 470 ininterrumpidamente. De ahí que se vea esa delicadeza al acercarse y ordenar los troncos para añadir algún leño de albaricoquero o almendro, la responsabilidad es estremecedora. Por lo demás, el oratorio es un lugar adusto, decorado con una imagen de Zoroastro y, en la fachada del exterior, el hombre-pájaro que identifica a esta religión.

Esa ciudad situada en el desierto iraní –la más antigua todavía habitada del país– cuenta con la comunidad mazdeísta más importante de la república islámica. Son los seguidores de Zoroastro y su filosofía, la religión monoteísta más antigua del mundo, con 5.000 años de vida. Hoy es una confesión en franco retroceso en todo el mundo. Han disminuido sus practicantes y en sus filas hay un grave cisma que tiene su raíz en el tratamiento de los difuntos.

En la propia Yazd hay unas torres del Silencio. Son construcciones con una plataforma superior donde se deposita a los muertos para que los buitres los devoren. Los restos óseos se dejan calcinar por el sol, se pulverizan y se lanzan al fondo de la torre, esperando que el agua de las lluvias –aquí realmente escasas– los lleven hasta el mar, donde todo renace. Hay una corriente en el zoroastrismo que aboga por eliminar esta forma de conducirse con los fallecidos.

Yazd no suele estar en la “lista de imprescindibles” de los viajeros que transitan por Irán, deslumbrados por nombres míticos como Isfahán, Shiraz, Persépolis o Tabriz. Y, sin embargo, es una de sus ciudades más bellas. Además de las características mezquitas de azulejos color turquesa, esta villa se distingue por un sistema deaire acondicionado ideado hace más de dos siglos. Son los badgirs.

Vista panorámica de la ciudad de Yazd llena de ‘badgirs’, las torres de viento

Se trata de unas construcciones en barro conocidas precisamente como “torres del viento”, unas simples construcciones de base cuadrangular con un sistema de tubos que captan la más mínima brisa que se mueva por encima de los edificios y la canaliza hacia el interior de las viviendas, refrescando unas casas abrasadas por el sol. Hay que tener en cuenta que Yazd se encuentra en el centro geográfico de Irán, rodeada por los desiertos de Kavir y Lut. La edificación más famosa por sus torres del viento es Khan-e Lari, de dos siglos de edad. Perteneció a una familia de mercaderes y hoy se puede visitar.

Paseando por el bazar y las callejas del núcleo antiguo de Yazd, el viajero se sorprenderá de ver que, en muchas de las viviendas particulares, hay dos aldabas. Una es redonda y gruesa y la otra larga y afinada. Son para que las usen mujeres y hombres (suenan diferente) y así en el interior de la casa sepan también de qué sexo debe ser la persona que debe ir a abrir.

Además de esta reminiscencia de tiempos que a los occidentales se nos antojan superados, el paseo por la ciudad vieja regala con paseos sombreados entre las estrechas callejas con construcciones de barro. Parecen siempre desiertas porque la gente se refugia en sus patios, no solo por el calor sino para disfrutar de privacidad. Cuando se llega a la esbelta mezquita Jameh –la principal de la ciudad– la atmósfera muta en innumerables comercios y gente que exacerba la proverbial afabilidad de los iraníes.

Yazd es una buena base desde la que visitar Persépolis, la joya de la época aqueménida, así como descanso intermedio si uno quiere aventurarse hacia el sur, con ciudades interesantes como Kerman o la reconstruida Bam, que había sido reducida a polvo por el terremoto de 2003.

SERGI RAMIS
11/03/2019

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